Гильзы для соединения проводов – Гильзы для соединения проводов опрессовкой — советы электрика

Еще наборы обжимных наконечников и изолированных гильз для соединения проводов.

В предыдущем месяце я выкладывал обзор обжимных наконечников для многожильного провода, сегодня у меня продолжение обзора на ту же тематику.
В этом обзоре я проверю два разных набора, в один входят разные типы наконечников, в другой изолированные гильзы для соединения проводов.

Как я писал в предыдущий раз я купил себе набор с купоном, потому получилось относительно выгодно, в этот раз два набора взял для обзора, как дополнение к предыдущему, потому как они мне нужны не полностью, а лишь частично.

Набор изолированных гильз для соединения многожильного провода, цена $8.03 — ссылка
Набор различных наконечников, цена $22.24- ссылка. Вообще цена вроде была заметно ниже, но найти не могу.

Упакованы наборы были очень просто, коробку с наконечниками обмотали пупыркой, а гильзы лежали в пакете с защелкой.

Начну я с гильз. Вообще должен сказать сразу, я скорее приверженец паяных соединений в термоусадке, но такое соединение менее технологично и насколько я знаю, уже не рекомендуется, причем скорее всего из-за необходимости иметь более высокую квалификацию для его выполнения.

В описании лота было указано что в комплекте идет три типа гильз — красные, синие и желтые, соответственно был указан диапазон сечений обжимаемых проводов — 0.5-6.0mm2 или 10-22AWG.

Не скажу что я зануда, но помня предыдущий набор пересчитал то что пришло. Все сходится, по 50 штук каждого цвета. После этого я пересыпал их в более удобные пакетики с защелкой, оставив по нескольку штук каждого цвета для тестов.

Конечно можно сказать что цена за такой набор высоковата, но первая же ссылка в гугле по наименованию выдала мне в оффлайне какую-то совсем космическую сумму. Когда я посчитал сколько стоит такой набор, то вышло 555 грн или около 20 долларов, правда написано что производство Италия. Даже в ЧипДип у меня получилось что-то около 12 долларов, но в любом случае цены ниже 11 я не встречал.

Гильзы трех разных диаметров, длина при этом одинакова, 25мм. Оболочка очень твердая, почти как обычная пластмасса, я почему-то думал что она будет немного мягче. Материал предположительно ПВХ.

Когда лазил по интернету в поисках других мест, где продают подобные гильзы, наткнулся на внутренний чертеж с характеристиками и что любопытно, там гильзы имеют не только разный диаметр, а и разную длину.
Например выше я показывал итальянские, там размеры были 21.5-23-27мм.
На этом чертеже также отличается длина и составляет 17-17-20мм, потому могу сказать, что отличие бывает не только в месте покупки, а и в размерах, до этого считал что они стандартные.

Внешние и внутренние размеры гильз

Диаметр также отличается, у итальянских максимальный наружный составляет 5-5.5-6мм, здесь 6-6.4-8.1мм.

Так как мне было интересно качество изготовления, то я вскрыл по одной гильзе каждого размера, при этом самую большую пришлось «грызть», так как выдавить металлическую часть не вышло.

Длина внутренней части также одинакова и составляет 15мм, посередине есть упор для провода, потому на каждый провод получается примерно по 7мм контактной части.
У гильз ГСИ-П длина заметно меньше, 8, 8 и 9мм соответственно размеру.

А вот толщина стенки трубки меньше чем у ГСИ-П, там по описанию 0.8-0.8-1 мм, у меня же вышло около 0.55-0.6-0.7мм.

Трубка немагнитная, заявлена медь, хотя на самом деле в подобных изделиях использую медные луженые гильзы, но проверка показала, что мало похож на медь.
1. На срезе белый как алюминий.
2. Мягкий
3. Если просто лудить, то не хочет, после того как зачистил место ножом, залудил с обычным флюсом.

Перед тем как перейти к еще одному тесту, меня заинтересовала цветовая маркировка, залез еще раз в интернет и выяснил, что:
Красный — 0.5-1.0мм.кв
Синий — 1.5-2.5мм.кв
Желтый — 4.0-6.0мм.кв

При этом ГСИ-П имеет немного другую размерную сетку —

Красный — 0.25-1.5мм.кв
Синий — 1.0-2.5мм.кв
Желтый — 2.5-6.0мм.кв

Второй вариант более удобен, так как каждый размер частично перекрывает соседний, но в моем случае скорее всего гильзы относятся к первому варианту.

Для эксперимента были взяты три пары проводов сечением около 0.5 и 1.0мм, 2.5 и 2.5мм, а также 4 и 4мм.

Но с обжимкой вышла некоторая заминка, я еще в прошлый раз жаловался что не смог понять соответствие цветов. Т.е. цвета те же, красный, синий и желтый, но расположены в другом порядке.

Предположив сначала что производитель инструмента напутал с маркировкой я решил попробовать обжать красную гильзу минимальным размером кримпера. Могу сказать что это плохая затея, я еле дожал до конца, пришлось так давить на ручки, что опасался за сам инструмент.

В общем позже я выяснил, что на самом деле все проще. Цвета маркировки кримпера соответствуют цветам наконечников и гильз, но смещены, попробую пояснить.

Основных цветов три — красный, синий и желтый, но когда предполагается больше трех типоразмеров, то производители могут увеличивать их количество с сохранением тех же цветов располагая их как —
красный, синий, желтый, красный, синий, желтый.

Выше я выделил свою комбинацию цветов на кримпере для понимания что к чему.

Т.е. получается что из трех основных размеров кримпер захватывает только красный и синий, но при этом мал для желтого и может обжимать размеры меньше красного, который маркируется синим. Подразумевается что распространенный синий наконечник настолько сильно отличается от уменьшенного синего, что не заметить это нереально.

Ниже на фото распространенное соотношение цветов и размеров.

Но вернемся к эксперименту.
1, 2. При попытке обжать красную гильзу минимальным размером кримпер ее так сильно сжал, что на ней полностью проступила маркировка от кримпера.

3. Вторую гильзу я уже обжимал правильно, матрицей с красной меткой, она нижняя на фото. Вытянуть не получилось ни один провод.
4. Попробовал обжать той же матрицей (с красной меткой) синюю гильзу, также еле дожал до конца.
5. При установке синей гильзы в матрицу с синей маркировкой все стало заметно лучше, но из-за моей оплошности один провод не зажало. Пока пристраивал гильзу в кримпере, провод незаметно сместился и вылез. соответственно при попытке вырвать его он легко вылез.
6. С желтой гильзой попытка закончилась провалом, сначала я еле засунул саму гильзу, но когда попробовал сжать ее, то понял что я скорее сломаю инструмент, чем что-то обожму.

Результаты эксперимента:
0.5 и 1.0 мм.кв жмет отлично
2.5 мм.кв жмет отлично, правда была моя ошибка, зажатый провод вырвать не получилось.
4.0 мм.кв я зажать не смог из-за неподходящего кримпера.

Результат обжимки правильным размером матрицы.

Сравнение правильного и неправильного размера матрицы. Вверху я жал меньшим размером, чем надо и гильзу расплющило немного сильнее, в большей мере результат был в слишком большом сжатии изоляции.

Последствия эксперимента 🙂

Естественно данное положение вещей меня немного не устроило и я решил разобраться, какая же обжимка правильная.
Выяснил что следует применять хоть и похожую на мою, но все таки немного отличающуюся.
Называется такой кримпер BM534

Либо например СТК-01 овальным профилем обжима.
А правильный процесс обжима состоит из двух этапов, когда сначала обжимается один провод, а затем второй, при этом обжимается и часть «юбка» изоляции гильзы чтобы провод не болтался. Информация взята отсюда.
Кстати, на фото видно, что матрица состоит из двух частей, самая крупная отделена, скорее всего из-за большей длины самой гильзы.

Попробовал обжимать гильзы в два этапа, как показано выше.

Так как место соединения проводов может со временем ослабнуть и начать нагреваться, то защитная оболочка должна выдерживать и такое, защищая тем самым от пожара.
Почти в самом начале обзора я приложил скриншот с итальянскими гильзами и там было указано что они соответствуют стандарту огнестойкости UL94-V0. Я нашел описание методики тестирования по этому стандарту и решил тоже проверить.

Попробовал поджечь при помощи зажигалки каждый из остатков оболочки, в итоге могу сказать что:
1. Скорость горения — почти не горит.
2. Время угасания — около одной секунды, норма до 10 секунд
3. Образование капель — нет
4. Время послесвечения — послесвечение не обнаружено или очень мало, норма до 30 секунд.

Пластмасса от огня просто обугливается и практически не горит, при этом образуется небольшое количество дыма со слабым запахом, после прекращения воздействия через 10-15 секунд запаха нет и от самой пластмассы. Единственно наблюдение, горячая пластмасса становится немного мягче.

В общем и целом результат неплохой, если бы не одно НО, причем это «но» перекрывает и мелкие нюансы самого процесса обжима и то что гильзы все таки обжимаются и то что меня вполне устроили бы синие с красными без желтых, которые мой кримпер не жмет.
Материал гильз. Я все больше склоняюсь к мысли, что это либо алюминий, либо сплав с большим его количеством. А если это так, то обжимать при помощи таких гильз медные провода нельзя. Есть конечно алюминиевые провода и есть даже специальные медно-алюминиевые гильзы, но в современном мире это такая редкость, что можно сказать почти сводится к нулю.

Второй набор больше похож на предыдущий, но заказывался в основном ради двух типов наконечников.
Упакован также в пластиковую коробку, правда коробка здесь подешевле. Если в прошлый раз верхняя и нижняя часть была соединена при помощи петель, то здесь цельнолитая конструкция, а значит прослужит не очень долго.

В качестве бонуса внутри коробки была вложена бумажка на клеящейся основе с указание комплекта. В принципе вещь полезная в качестве памятки соответствие диаметра наконечника, цвета и диаметра провода.

Спецификация набора —
Производитель: Excellway®
Модель: CT02
Материал: PVC + чистая медь
Type: 15 Value
Количество: 2360шт
Box Size: 205x105x30mm

Весь список комплекта плюс соответствие диаметров проводов и количество. Как можно видеть, в комплект входят самые ходовые размеры, 0.5 и 0.75 я использую в слаботочке, 1.0, 1.5 и 2.5 можно обжимать электрические провода в быту.

И все было бы хорошо, если бы не было так грустно. В комплекте идут 1700 наконечников без изолятора, так в процессе доставки они рассыпались по всей коробке, грусть печаль 🙁

Судя по всему это далеко не первый случай, так как в районе этих наконечников торцы разделителей были покрыты термоклеем. Скорее всего производитель пытался таким образом уплотнить это место чтобы при деформации коробки в процессе доставки наконечники не рассыпались. Но от меня реально ускользает один момент, почему производитель банально не положил эти наконечники в небольших пакетиках с защелкой. В этом случае покупатель просто высыпал их на свои места и все, ведь решение известное и элементарное…

В этот раз я не стал все пересчитывать, а ограничился лишь подсчетом наконечников с изоляцией, благо их мало, да и пока пересыпал наконечники без изоляции то все равно пришлось их вынимать.
Количество наконечников с изоляцией примерно сошлась, где-то не хватило одного, где-то двух, а где-то и сошлось.
А с неизолированными я поступил просто, ссыпал их по сути в одну кучу не особо разбирая где какие, так как у меня просто не хватит нервов разложить по ячейкам 1700 почти одинаковых внешне предметов 🙂

И так, представим что наконечники все таки были разложены нормально и попробуем посмотреть что они из себя представляют.
Всего в комплекте было три типа наконечников пяти разных размеров, итого 15 видов.
1. Неизолированные
2. Изолированные тех же размеров
3. Двойные изолированные рассчитанные под два провода с тем же сечением что в пунктах 1 и 2.

Лично меня больше интересовали неизолированные, для всяких мелких соединений где важнее чтобы провод просто был обжат и двойные, причем двойные интересовали даже больше. Остальное я получил скорее «бонусом» в довесок к предыдущему набору.

Размеры, много и нудно

Длина неизолированных одинакова для всех диаметров и составляет 8мм, у изолированных длина колеблется от 14 до 15мм… Диаметры изолированных и неизолированных наконечников одинаковы и показаны ниже на фото.

Длина двойных составляет от 15мм у мелких до 20мм у самого крупного. Диаметр здесь конечно больше, так как обжимать надо два провода. Конечно можно взять и обычный наконечник большего размера и обжать при помощи него два провода, но получится ерунда так как изоляция провода в такой наконечник скорее всего нормально не влезет.

Внутренние диаметры я измерил только у трех самых больших типоразмеров, в мелкие штангенциркуль просто не влазил, хотя у меня и по поводу корректности этих значений есть некоторые сомнения.

Для пробы я взял примерно провода с примерно соответствующими сечениями — 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 и 2.5 мм.кв и по одному наконечнику каждого типа.

Для обжима использовалась стандартная матрица, при этом одинарные обжимались соответственно указанию сечения на самой матрице, а двойные я вставлял в следующую по размеру ячейку матрицы, так как они имеют сечение в два раза больше.
Например 2х1.5 мм.обжимался как 2.5 мм.кв, а 2х2.5мм как 4мм.

В результате у меня получились такие «хвостики».

Обжало отлично, единственное нарекание было к белому наконечнику, я немного неровно установил его в кримпере и его обжало кривовато, заметил уже когда сжал ручки кримпера.

С одинарными вообще все прошло гладко. Скажу честно, мне даже понравилось обжимать провода, получается просто и аккуратно 🙂

С тестами закончил, попробую подвести итоги.
Сначала набор гильз.
Обжимаются нормально, пластмасса не поддерживает горение, размеры красных и синих для меня очень удобны, желтые как мне кажется скорее всего будут мертвым грузом.
Но вот есть у меня стойкое ощущение, что сами гильзы изготовлены из алюминия и если это действительно так, то для применения с медным проводом они непригодны, совсем.

С набором наконечников все проще. Они нормально обжимаются, отлично держат провод, похоже что все таки медь, да и варианты размеров хорошо подходят для бытового применения. Но есть большое замечание к упаковке, теперь у меня неизолированные наконечники фактически свалены в одну кучу. Хоть они внешне отличаются, но все равно неудобно.

Попутно выяснил несколько вещей
а. Наконечники, гильзы, колпачки и т.п. делятся в основном на три размера, соответственно отмеченные цветами — красный, сний, желтый. Но при этом могут быть и другие цвета, таблица есть в обзоре.
б. При обжиме цвет метки должен совпадать с цветом изолятора гильзы. Если цвет совпадает, а размер нет, значит лучше не пробовать 🙂
в. Мой кримпер может обжимать только красные и синие. Есть желтая метка, но из другой размерной сетки.
г. Сначала лучше поискать подобные вещи в оффлайне и лучше взят сначала по паре штук чтобы проверить медь это или нет.

На этом у меня все, надеюсь что обзор был полезен и поможет сделать правильный выбор.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Соединение проводов СИП между собой и с медным проводом

Провод СИП в последние годы стал очень распространенным материалом при монтажных работах по электроснабжению. Ранее вместо него использовались либо изолированные и не изолированные провода, либо кабель. За долгие годы эксплуатации этих проводников большинство из нас уже сталкивались с проблемой соединения их между собой. На этот счет написано не мало статей и инструкций.

А вот вопрос как соединять провод СИП, может оказаться не до конца понятен для рядового пользователя. Здесь также есть свои особенности и правила, нарушение которых может привести не только к элементарному исчезновению контакта, но и более тяжелым последствиям.

Рассмотрим две основных проблемы соединения самонесущих изолированных проводов:

  • соединение провода СИП между собой
  • соединение СИП с медным кабелем

Как соединить провода СИП между собой

Если вам необходимо соединить СИП с СИПом в первую очередь выясните его марку.

Например СИП 4 в отличие от других типов самонесущих проводов категорически запрещено соединять между собой в пролетах.

Делается это только на какой-либо опоре, когда на жилы не оказывается усилия тяжения. Некоторые однако полагают, что если выполнить соединения гильзами с обжатием прессом в 12тн, то он спокойно все выдержит в течении всего срока службы.

Безусловно, некоторое время это соединение проработает, но вследствие постоянных вибраций, ветровых нагрузок, плюс тяжения в разные стороны, в один прекрасный день все закончится обыкновенным обрывом.

Поэтому соединять провода СИП-4 между собой можно только между двух анкерных зажимов.

Если у вас СИП-1 или СИП-2 их между собой можно соединить в пролетах спецзажимами MJPT или ГСИ-Ф.

 

Причем эти зажимы используйте для фазных проводников. Несущий изолированный или не изолированный провод в СИПе желательно оставлять цельным, либо соединяйте его с помощью другой гильзы в промежутке между анкерных креплений.

В некоторых роликах демонстрируется соединение нулевого несущего провода гильзой в середине пролета. В правилах ПУЭ п.2.4.21 это не запрещено. Главное обеспечить требуемую несущую способность провода.

Для этого берется гильза увеличенной длины, под большее число опрессовок (длиной 170мм вместо 100мм). С аббревиатурой «Н» или «N» — нулевая. 

Но просто логически подумайте, что будет с напряжением в розетках, когда пропадет нулевой контакт при очередном ветре вот в таком соединении? А будет вместо напряжения 220В все 380! И элементарный обрыв провода в гильзе, покажется наименьшим злом в данной ситуации.

Как соединять гильзами СИП

Подбираете требуемую гильзу согласно сечению СИП. На верхней части гильзы указывается под провод какого сечения она предназначена. Рядом пишется номер матрицы под опрессовку (E173 — это диаметр матрицы 17,3мм) Также сечение можно подобрать по цвету герметичной гильзы. Каждому сечению соответствует своя расцветка.

  1. Жилы СИП разных фаз нужно обрезать «лесенкой». Чтобы одни гильзы после опрессовки не были напротив других, и не соприкасались между собой.
  2. Снимаете изоляцию с жилы СИП на необходимую глубину
  3. Вставляете провод внутрь, пока он не упрется в перегородку расположенную посредине. Неизолированная часть провода должна полностью скрыться внутри.
  4. Используя гидравлический пресс обжимаете всю конструкцию прямо через изоляцию гильзы. Строго соблюдаете последовательность — от середины в конец. Бывает, что некачественные гильзы с жестким пластиком в этот момент могут лопаться, также это происходит если не правильно подобрана матрица пресса. 
  5. Таким образом обжимаете все фазные жилы СИП. Контактная смазка внутри гильз при этом может выступить наружу. Уберите ее чистой ветошью.

Имеются гильзы предназначенные для соединения проводов СИП разных сечений, например СИП 16 и СИП 25.

Качественно обжатая изолированная гильза способна выдержать испытательное напряжение в 6кВ даже при погружении в воду.

Важное замечание: если вы соединяете СИП магистральной линии, то единственным правильным решением будет использование именно соединительных гильз. Нельзя соединять магистральный СИП через прокалывающие зажимы.

Они никогда не обеспечат того уровня переходного сопротивления на контактах, как гильзы после обжатия.

А что делать, если у вас нет изолированных гильз и достать их проблематично? В этом случае правила допускают применение обыкновенных алюминиевых гильз без изоляции. Только после обжатия обязательно нужно их заизолировать термоусадочной трубкой.

Трубку надо подбирать не абы какую, а среднестенную с клеевым составом. Чтобы после усадки клей выступил наружу и надежно загерметизировал соединение. 

Единственное что можно соединять через плашечный зажим в петлях анкерных опор при монтаже магистрального СИП — это неизолированный несущий провод, например в СИП-1. Все остальное только через гильзы.

Подключение СИП через прокалывающие зажимы

Когда речь идет о подключении отпаечного СИП к головному, то здесь уже выбор должен быть в пользу прокалывающих зажимов.

Первый ориентир для выбора таких зажимов — сечение основного СИП и отпайки. Когда отпайка выполнена СИП малого сечения (16мм2), целесообразнее использовать зажим с меньшим расчетным диаметром под прокалывающие контакты. Например предназначенным для ответвлений максимум до 50мм2, нежели до 95мм2.

Затем подбирается марка и производитель. На что здесь нужно обратить внимание? Возможен такой вариант, что для подключения вашего СИП к головному, нельзя будет отключить электроэнергию. Например от него питается больница, котельная или другие ответственные объекты.

В этом случае выбирайте изолированные прокалывающие зажимы, которыми можно работать даже под напряжением. Вот наиболее качественные марки таких зажимов:

  • фирма ENSTO — SLIP 12.1 и SLIP 22.1
  • фирма NILED — P616R, Р645, Р70

Последовательность монтажа

При затяжке срывной гайки должно оказываться такое усилие, чтобы зубцы зажима:

  • не повредили основную жилу СИП
  • прокололи, но не порезали изоляцию
  • сохранили несущую способность жилы на уровне 80% от первоначальной

Изделия Ensto благодаря пирамидальной форме зубцов и их расположению в шахматном порядке лучше многих других справляются с этим.

Можно посмотреть испытания СИП на разрыв, после того как его жилы прокололи зажимами разных марок.

В конце подключенный отпаечный СИП загибается к основному и подтягивается к нему стяжкой. Делается это для того, чтобы при ветре контакт не подвергался механическим воздействиям и не обломился в дальнейшем.

Соединение СИП с медным кабелем

С данным подключением вы можете столкнуться при следующих обстоятельствах:

  • подключение медного кабеля при вводе в дом от провода СИП
  • подключение СИП к медным контактам оборудования в распредщите

Второй вариант встречается, когда от уже готовой щитовой с помощью СИП нужно запитать какую-то пристройку или другой рядом стоящий объект. Здесь все решается просто — используйте алюмомедные наконечники или шайбы и подключайте к шинам без проблем.

Если у вас небольшой щиток и никаких шин там нет и не будет — лучший вариант клемники на дин рейку. Подобрать их можно под любое сечение.

Подключение же медного кабеля к СИП может быть выполнено в двух местах:

  • непосредственно на опоре
  • на фасаде дома

Подключение кабеля к СИП на опоре

На опоре все решается с помощью прокалывающих зажимов. Как правило, используют кабель ВВГнг 3*10 с монолитной жилой. Для подключения через прокалывающий зажим, зачищать изоляцию жилы кабеля не нужно.

Самые пригодные для этого зажимы:
  • Ensto — SLIP 12.1
  • Niled — Р616R
  • ИЭК — ЗОИ 16-70/1,5-10
  • КВТ — ЗПО 16-95/1,5-10

Они могут одинаково использоваться как с медными так и с алюминиевыми проводами. Редко, но все же случается, что при проколе моножильного кабеля, зубцы зажима могут повредить или надломить жилу.

жила после прокола с изоляцией

 

жила после прокола без изоляции

Если вы опасаетесь такого варианта, для соединения СИП и меди можно использовать зажимы односторонне прокалывающие. Марки таких зажимов:

  • Ensto — SM6.21
  • Ensto — Sliw65+Sliw64 (для многократного подключения)
  • Niled — Р 617,619

 

Подключение СИП к кабелю на фасаде

Рассмотрим второй вариант, когда вы соединяете медный кабель с СИП на фасаде дома. Некоторые рекомендуют сделать это с помощью обыкновенных «орешков». Просто и дешево. 

Не делайте этого, так как климатическое исполнение у орехов никакое. Степень защиты IP20. Соединения ими можно делать только внутри помещения. И пропадание контакта с его последующим выгоранием — только вопрос времени.

Поэтому остается два варианта:

  • уже известные нам прокалывающие зажимы SLIP 12.1 или SM6.21 + Р616R или Р 617
  • гильзы алюмомедные

Порядок подключения зажимов тот же самый что и на опоре. Если изолирующий колпачок в единственном числе, то одевайте его на СИП, либо прячьте СИП внутри зажима. Для моножильного медного кабеля, доступ влаги к свободному концу жилы, не задействованной в контакте, не так критичен. Во избежание попадания влаги внутрь кабеля и СИПа, а также проникновения влаги по внешней оболочке внутрь дома, загибайте их к низу.

Использование гильз хоть и надежный, но самый неудобный вариант. Понадобится специальные алюмомедные переходные гильзы, плюс термоусаживаемая трубка. 

Главный минус, кроме необходимости наличия пресса, неудобства монтажа на высоте и дефицита подобных гильз — соединение будет неразъемным. И в случае необходимости, отсоединить кабель от СИП без его разрезания уже не получится.

Правда некоторые энергосетевые компании категорически требуют обеспечить именно неразрывность соединения и отсутствие доступа к токоведущим частям до шкафа учета со счетчиком. Тогда этот вариант может вам подойти.

Если вы вообще хотите избавиться от всех этих переходных соединений меди с алюминием при подключении СИП, то заводите кабель СИП прямо на вводной распредщиток.

Только помните, что он должен стоять снаружи помещения, так как стандартный СИП — горючий проводник и заводить его в дом запрещено.

Помимо этого позаботьтесь чтобы щиток был соответствующих габаритов. Самонесущий провод выпускается сечением минимум 16мм2 и если у вас трехфазка, то завести его во внутрь щитка, плюс там изогнуть соответствующим образом при минимуме свободного места будет проблематично.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Гильзы для опрессовки проводов - Энциклопедия

Соединительные гильзы для проводов - специальные приспособления, которые используются для соединения медных проводов и кабелей.Бесперебойный ход электрического тока реализуется лишь при качественном соединении электрических кабелей. Технология скрутки не всегда возможна, особенно при наличии несовместимых проводов (например, алюминий и медь). В таких случаях и применяют соединение при помощи гильз из меди или алюминия.

 

Раньше самым доступным способом соединения проводов была скрутка. Скрутку применяли везде. Причем независимо от того какие были провода алюминиевые или медные. Хотя, по правде сказать, медь мало где применялась. Но прогресс как говорится, не стоит на месте и на сегодняшний день уже известно немало способов соединения проводов.

Все перечислять не буду, назову лишь самые популярные, это конечно же: соединение с помощью клеммников (Wago), сварка, пайка, опрессовка. Каждый из названных способов имеет свои плюсы и минуса, а также требует определенных затрат и усилий.

Так для сварки нужен сварочный аппарат, не все им умеют пользоваться. Тем более для питание сварочного аппарата нужно электричество, а это не совсем бывает удобно, когда работаешь на обесточенном участке. Самозажимные клеммники нельзя использовать на мощную нагрузку. Для опрессовки проводов нужен специальный инструмент пресс клещи и гильзы для опрессовки.

Мне самому больше по душе последний метод – опрессовка. Сварки нет, с паяльником неудобно возиться под потолком, клеммники только на слаботочную сеть и то не всегда. А с пресс клещами удобно работать везде, хоть под потолком, хоть без электричества. Короче говоря, набил руку. Многие сейчас начнут кидать в меня тапками, мол ты не прав и все такое. Лучше вот такой способ ... или этот ...

Я не говорю, что опрессовка самый лучший способ и все кто делает по другому неправ. Каждый выбирает для себя что то свое, кому то удобно работать с этим инструментом, кому то с другим. Друзья давайте быть толерантными и уважать другие мнения.

Я как автор сайта «Электрик в доме» хочу дополнить тему соединения проводов еще одним постом. В последнее время на сайте мне часто оставляют комментарии по поводу гильз для опрессовки. Вопросы задают разные, например какой размер и материал гильз можно использовать, как делать жим, можно ли использовать укороченную гильзу и т.п. Я понял, что многие люди не совсем разбираются в этом вопросе, у большинства возникают трудности. Поэтому в данной статье разберем такой вопрос как гильзы для опрессовки проводов.

Гильзы для проводов под опрессовку

Что собой представляет опрессовка? Это совместное соединение жил провода за счет деформации специального наконечника (гильзы). Деформация гильз образуется при помощи пресс клещей. За счет высокой механической прочности гильз в месте деформации получается качественный и надежный контакт.

Одним из достоинств опрессовки является то, что такой способ соединения разрешен в ПУЭ и он практически является необслуживаемым. Опрессовал гильзу, заизолировал и все.

Основным недостатком такого соединения является его «неразборность». То есть гильзу после монтажа нельзя разобрать, вытянуть из нее провода или наоборот добавить. Например, если в распределительной коробки Вы неправильно расключили провода, то единственным выходом из ситуации будет обрезать гильзу и выполнять соединение по новой. Поэтому при монтаже нужно оставлять достаточный запас провода.

Если вы думаете, что такой способ соединения проводов применяется только в домашней электропроводке, вы глубоко ошибаетесь. В энергетической сфере на промышленном уровне везде все соединения выполнены на опрессовке. Обратите внимание на высоковольтную линию электропередач или оборудование подстанций.

Все соединения шин (шлейфов) опрессованны. Конечно вся технология здесь выполняется не ручными пресс клещами, а специальными пресс машинами (согласитесь что человеку не под силу вручную опрессовать провод сечением 180 мм2).

Типы гильз

Перед опрессовкой жил проводов и кабелей необходимо правильно подобрать гильзу. Так принято, что в технической документации многие детали имеют аббревиатура. Давайте вкратце их рассмотрим. Гильзы для опрессовки проводов бывают:

  1. -медные;
  2. -алюминиевые;
  3. -комбинированные;
  4. -гильзы в изоляции.

Как вы догадались, медные гильзы применяются для опрессовки медных проводов. Медные гильзы делятся на два типа: ГМ и ГМЛ.

Аббревиатура ГМ расшифровывается как «гильза медная». Это обычная медная гильза, ни чем не покрыта и не обработана (внешне напоминает обычный кусок трубки медного цвета).

Аббревиатура ГМЛ расшифровывается как «гильза медная луженая». Гильзы ГМЛ проходят лужение, их поверхность покрывается специальным олово-висмутовым слоем. Этот слой защищает гильзу от коррозии и окислений. Все мы знаем, что медь имеет свойство окислятся, а лужение это предотвращает. Таким образом, при опрессовке медные провода и луженная гильза не вступают в реакцию друг с другом (не окисляются).

В своей практике я встречал мастеров, которые соединяли алюминиевые провода при помощи гильз ГМЛ. На вопрос, почему вы так делаете, они отвечали «ну так гильза луженая». По их мнению, за счет оловянного слоя нет прямого контакта меди с алюминием. Я все же не советую так делать, потому что при деформации верхний слой гильзы нарушается, и коррозия в этом случае дело времени. Ходи потом, ищи, где пропал контакт, скрутку еще можно как то осмотреть, а гильзу придется только откусывать.

Алюминиевые гильзы в документации обозначаются как ГА «гильза алюминиевая», их нужно использовать, если соединяются алюминиевые провода.

Комбинированные гильзы или как их еще называют алюмомедные, предназначены для соединения встык медного и алюминиевого провода. Комбинированные гильзы имеют аббревиатуру ГАМ и расшифровываются «гильзы алюмомедные». Очень удобно, когда допустим, нужно нарастить провода со старой проводкой.

С одной стороны в гильзу вставляется алюминиевый провод с другой медный. У комбинированной гильзы медная часть соединена с алюминиевой при помощи фрикционной сварки (не пытайтесь повторить такое в домашних условиях).

Еще один тип гильз ГСИ, аббревиатура расшифровывается как «гильза соединительная изолированная». ГСИ представляют собой обычную луженую гильзу, покрытую поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. С помощью таких гильз соединяются медные многожильные провода. При опрессовке проводов изоляцию снимать не нужно, клещи одеваются поверх изоляции и делается жим.

Размеры и конструктивные особенности

С типом гильз разобрались, теперь рассмотрим стандартные размеры и диапазон сечений. Минимальное сечение которое я нашел в интернете это 1.5 мм2 (это для ГМЛ). Дальше все идет по нарастающей 2.5 мм2, 4 мм2, 6 мм2, 10 мм2 и т.д. В общем, гильзы изготавливаются сечением равным стандартному сечению провода.

Как читать расшифровку? Например ГМЛ-6 «гильза медная луженая сечением 6 мм2». У гильз ГАМ прописывается через дробь два числа – сечение по алюминию и сечение по меди. Например ГАМ 16/10, 16 – поперечное сечение алюминиевой части (в мм2), 10 - поперечное сечение медной части (в мм2).

По конструкции гильзы бывают сквозными (внутри голая трубка) или с перегородкой (используются для соединения двух проводов встык).

Перегородки, расположены посередине. Благодаря этим перегородкам регулируется глубина захода кабеля, то есть при наращивании оба конца кабеля зайдут в гильзу на равную длину. Такие гильзы используются для соединения (наращивания) проводов стык в стык.

Попробуем нарастить провод с помощью ГСИ-6. Провод я буду использовать ПВ-3, 6 мм2, то есть сечение гильзы соответствует сечению провода. Снимаем внешнюю изоляцию с провода, вставляем один конец в гильзу и опрессовываем. Для опрессовки используем проверенные пресс клещи ПК-16 с соответствующим размером рабочей зоны губок (на 6 мм).

Жим делаем поверх изолирующего слоя. Со вторым концом провода проделываем все то же самое, снимаем изоляцию, вставляем в гильзу, опрессовываем. Изолированные гильзы для опрессовки проводов покрыты ПХВ изоляции и очень удобны в этом плане. После опрессовки их не нужно изолировать. Если вы наращиваете провода с помощью обычных неизолированных гильз то для изоляции можно использовать термоусадочную трубку ТУТ. О том как пользоваться такими трубками я уже писал на сайте electricvdome.ru, пожалуйста заходите, каждый может ознакомиться и задать вопрос.

Гильзы для опрессовки проводов как выбрать

Как вы уже поняли, гильзы можно использовать двумя способами для соединения проводов стык в стык (наращивание провода) или соединяя несколько проводов. Теперь давайте рассмотрим, как выбрать размер гильзы для опрессовки проводов на живом примере.

И в качестве примера проведем небольшой эксперимент. Я возьму несколько гильз разных сечений и буду забивать их проводами. Посмотри сколько проводов, и какого сечения туда влезет. В нашем эксперименте будут участвовать такие гильзы: ГМЛ-4, ГМЛ-6, ГМЛ-10, ГМЛ-16.

Возможности ГМЛ-4 - четверочка

В четверку нормально заходит три провода сечением 1.5 мм2. Также можно запихнуть два провода 2.5 мм2 и один на 1.5 мм2. В моем случае так и есть. Последний туго заходит, но одеть можно.

Вид сбоку, видно что гильза забита плотно:

Возможности ГМЛ-6 - шестерочка

В шестерку нормально входит четыре провода сечением 1.5 мм2. Если необходимо опрессовать сечение побольше, то в шестерку войдет три провода на 2.5 мм2, для уплотнения еще войдет один провод на 1.5 мм2. Провод на 1.5 уже входит плотно, но так и должно быть.

Также в ГМЛ-6 войдет одни провод сечением 4 мм2 и два провода сечением 2.5 мм2.

Возможности ГМЛ-10 – десятка

В десяточку входит четыре провода сечением 2.5 мм2 и один провод на 1.5 мм2. Если брать провод большего сечение то из вариантов в ГМЛ-10 можно забить два провода 4 мм2 и два провода сечением 2.5 мм2. Входят плотно. Также можно забить три провода на 4 мм2 и одни на 2.5 мм2. Входят туго.

На фото сбоку видно сколько входит проводов в гильзу:

Возможности ГМЛ-16 – на шестнадцать

В ГМЛ-16 войдет шесть проводов сечением 2.5 мм2 и один провод сечением 1.5 мм2.

И опять фото как забита гильза:

Чтобы было понятней, сделал общее фото всех экземпляров

Продолжаем наше исследование. Теперь опрессуем все экземпляры и попробуем разрезать каждую гильзу. Посмотрим на опрессовку так сказать изнутри. Вот что получилось.

На фото видно что гильза прессуется нормально, плотно. Ну в принципе и все. На большее мои пресс клещи ПК-16 не способны (я имею ввиду сечение).

olymp.in

фото провода с обжимной втулкой

микрообзор. для соединения проводов можно использовать разные способы — пайка, скрутка, ну и обжимка. именно для последнего метода применяются данные втулки (либо гильзы, встречаются разные названия — например, ГМЛ, гильза медная лужёная). для их надёжной обжимки применяются кримперы. я обжимаю неправильно, обычным кримпером для неизолированных клемм. «по фэншую» для гильз такого типа применяются немного другие инструменты. но вполне неплохо держит и мой метод.

гильзы я купил двух размеров под разное сечение провода, вот одни, вот вторые.

в принципе, весь обзор может состоять из одной фотки:

с комментарием что длина обеих втулок 15мм, диаметр наружный 4мм и внутренний 2.5мм, а у второго вида диаметры 3.2 и 2.1мм соответственно. не магнитятся, под покрытием желтые.

на всякий случай обжал провод и сфоткал результат:


предвидя комментарии типа «да вот у нас в леруа» — от меня леруа в тысяче км, а почта — в полутора км. в локальных магазинах продают как правило только изолированные гильзы, и заметно дороже.

так что, кто может — берите в оффлайне, а кто нет — рекомендую этого вот продавца и этот товар, мне всё весьма понравилось.

UPD: тут в комментах много раз спрашивают: «а чем же обжимать-то такие гильзы, чтобы фэншуйно и всё такое?»

думаю, вот такими матрицами:

и вот:

но я могу ошибаться, потому что ненастоящий электрик.

mysku.ru

Вечное соединение проводов — DRIVE2

Расскажу, как я соединяю провода в машинах. Почему вечное? Потому что пайка имеет свойство трескаться, да и работаю в каком нибудь тесном неудобном месте с паяльником не всегда подлезешь, не говоря уже о припое и фиксации проводов ))) Скрутка имеет свойство со временем расслабляться, и контакт пропадает…Да и оторвать скрутку раз плюнуть. И не надо мне рассказывать про скрутки в виде морских узлов — фигня все это ))

Так вот, по просьбе и собственному желанию расскажу, как избавиться от этих проблем, и в тоже время получить надежное соединение, которое можно сделать даже в очень тесном месте.

Набор для ликбеза )))

Откусываем от разъема обжимную часть. У меня на это дело обычно уходят

Случайно уалил из телефона фото получившейся "гильзы" 🙁 Но я думаю по дольнейшим фото будет все понятно.

Для соединения просто двух концов зачищаем порядка 8мм изоляции. Больше смысла нет никакого, меньше — неудобно работать. Зачищаю я ножом, зачисткой не всегда удобно.

Обязательно одеть термоусадку ДО того, как соединили провода 🙂 Иначе потом прийдется изолентой…

Скрутили, загнули…

Одели гильзочку. Да, именно так, с заходом меньшей части на одиночный провод.

Обжали раз.

Обжали два. Втору часть я обжимаю в два заххода — получается красивее и качественнее. Если сразу жать меньшим размером — иногда рвутся усики 🙁

Надвинули термоусадку и согрели ее. Получается красиво и герметично 🙂

поясняю, почему со смещением гильзы. Тем самым мы делаем дополнительное соединение проводов. От вибрации в этом месте уже не переломится провод, и разорвать его мягко говоря непросто…Так как скрутка обжата клеммой, то соединение в ней очень прочное и служить будет ну очень долго. У меня такое на одной птф уже восемь лет, не изолированное — ни нагрева, ни убегания контакта…

Еще, часто бывает ситуация, когда надо подключиться к какому-нибудь проводу. Опять же, или скрутка…или пайка…но меня выручают эти же клеммы. Механизм таков:

Зачистили. На магистральном проводе в районе 10мм. На подключаемом — порядка 15.

Обмотали-замотали-смотали

Одели гильзу и обжали.

В этом случае я гильзу одеваю уже на всю скрутку…хотя это больше зависит от

www.drive2.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о