Стабилизатор ams1117 – Стабилизатор AMS1117-3.3 схема включения, описание, применение и аналоги LM1117

Стабилизатор AMS1117-3.3 схема включения, описание, применение и аналоги LM1117

Серия микросхем AMS1117 это линейные стабилизаторы с малым падением напряжения. Если заказать в Китае отладочную плату, питающуюся от USB и имеющую потребители на 3,3В (например микроконтроллеры STM32 или всевозможные датчики и индикаторы), то скорее всего на этой плате будет установлен стабилизатор AMS1117-3.3. Выпускается Advanced Monolithic Systems.
Например на фото стабилизатор AMS1117-3.3 в корпусе SOT-223 установленный на отладочной плате с STM32F103C8T6.

AMS1117 выпускаются на разные напряжения: 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В; 2,5 В; 2,85 В; 3,3 В и 5 В.
Кроме того есть модификация AMS1117, которая двумя внешними резисторами настраивается на нужное напряжение в диапазоне от 1,2 В до 5 В.

AMS1117 схема включения

Схема включения стабилизатора на фиксированное напряжение проще некуда:

Схема включения стабилизатора программируемого резисторами такая же как например у LM317:

На рисунке также приведена формула позволяющая рассчитать выходное напряжение для заданных резисторов.

В документации на стабилизатор указаны графики зависимости опорного напряжения и тока подстроечного входа от температуры. Из этих графиков видно, что при подогреве AMS1117 выходное напряжение будет подрастать. И если влияние тока подстроечного входа можно компенсировать снизив сопротивления резисторов, то изменение опорного напряжения ни как не компенсировать.

AMS1117 цоколевка

AMS1117 описание характеристик

  • Максимальный выходной ток – 1 А;
  • Максимальное входное напряжение – 15 В;
  • Температурный диапазон работы T = -20 .. +125°С;
  • Максимальная рассеиваемая мощность для корпуса SOT-223 – Pmax = 0,8 Вт;
  • Максимальная рассеиваемая мощность для корпуса TO-252 – Pmax = 1,5 Вт;
  • Тепловое сопротивление кристалл-корпус для корпуса SOT-223 – Rt = 15°С/Вт;
  • Тепловое сопротивление кристалл-корпус для корпуса TO-252 –
    Rt = 3°С/Вт
    ;
  • Выключение при перегреве кристалла – T = 155°С;
  • Тепловой гистерезис – ΔT = 25°С.

AMS1117 внутренняя структура

Интересно, что стабилизаторы с фиксированным напряжением отличаются от «подстраевымых» только наличием двух дополнительных резисторов определяющих напряжение. Судя по рисунку структуры стабилизатора из документации задающие резисторы присутствуют на кристалле, а выбор того на какое напряжение будет запрограммирован стабилизатор определяется перемычками.

AMS1117 аналоги

Конечно у такого популярного стабилизатора есть аналоги: LD1117A, IL1117A и минский «Транзистор» выпустил серию аналогов К1254ЕН.

Так же аналогом является LM1117 но есть отличия:

  • LM1117 можно настраивать на напряжения от 1,25 В до 13,8 В;
  • Кроме подстраиваемого LM1117 бывает на напряжения 1,8 В; 2,5 В; 3,3 В и 5 В;
  • У версии в корпусе SOT-223 максимальный ток 800мА.

AMS1117 применение

Стабилизатор AMS1117 можно применять в тех же схемах, что и LM317. Только нужно помнить про максимальные напряжения и выходной ток стабилизатора.

hardelectronics.ru

1117 стабилизатор - регулируемый миниатюрный стабильник

Конструкция микросхем серий AMS 1117, IL 1117 A (аналог К 1254 ЕН) является стабилизаторами напряжения с полюсами положительного значения с малым напряжением насыщения, изготавливаются в корпусах. Выполняются на стандартные напряжения 1,2 — 5,0 В.

Ток выхода микросхем до 1 ампера, максимальная мощность рассеивания 0,8 ватта для микросхем, изготовленных в корпусе. В микросхемы вмонтирована система защиты по нагреву и мощности рассеивания. Встроенная защитная система от перегревания снижает напряжение выхода и ток, не давая повысится температуре микросхемы более 150 градусов. Система защиты от температуры не может заменить теплоотвод.

Вместо него можно применить медную полоску, маленькая медная пластинка из латуни, керамика, проводящая тепло. Микросхема фиксируется к теплоотводящему радиатору при помощи пайки теплопроводящего радиатора, либо приклеивается корпусом при помощи теплопроводящего клея. Использование микросхем таких марок дает возможность увеличить стабильность напряжения выхода, малые коэффициенты токовой нестабильности напряжению (меньше 10 милливольт), повышенный КПД, что дает возможность уменьшения напряжения входа питания прибора. Микросхемы марки 1117 работают в компьютерной технике: в комплекте схем, системных блоков, тюнерах, разных контроллерах.

На рисунке дается схема блока – стабилизирующего устройства «плюсовой» полярности на стандартное напряжение выхода 3,3 вольта. Входное значение напряжения стабилизатора определено в пределах до 12 вольт.

Это стабилизирующее устройство идеально сочетается с питанием разных мобильных гаджетов с отдельным питанием величиной в 3 вольта. На нем можно выполнить маленький блок питания, и применить его в качестве подключаемого устройства стабилизации к адаптерам — обычным трансформаторным и новым импульсным, используемым в качестве зарядных устройств смартфонов. Этот стабилизатор тоже возможно подключать к автомобилю + 12 вольт через фильтр помех прибора. Диод VD 2 служит для защиты стабилизатора от ошибочного подключения прибора. Дроссель L1 и емкости служат для подавления сильных помех в сети.

Если вам необходим стабилизатор, имеющий значительную величину мощности, то схему соединений надо слегка сделать сложнее, путем добавления в схему транзистора и сопротивления.

Транзистор марки КТ 818 в пластиковой оболочке имеет возможность рассеивать мощность 1 ватт, в корпусе из металла – мощность до 3 ватт. Если необходима большая мощность, значит, транзистор нужно подключить на теплоотводящий радиатор. Оптимальным решением будет установка микросхемы вместе с транзистором на общий теплоотводящий радиатор, максимально рядом один корпус с другим. Так как, при таком подключении защита микросхемы от чрезмерной нагрузки не будет действовать, чтобы слишком не делать сложной схему устройства, подключать стабилизатор лучше по самовосстанавливающемуся предохранителю.

Если применен транзистор в пластмассовой оболочке, например КТ 818А, то наибольший ток нагрузки допускается до 8 А, если корпус металлический, например, КТ 818 БМ, то допустимый ток до 12 ампер. Если необходимо построить свой вариант стабилизатора с помощью микросхемы 1117, то возможно использование данных из таблицы.

Маркировка микросхемы изображена на рисунке. Теплоотводящий фланец подключен к выходу микросхемы. Когда нужно увеличить напряжение на выходе стабилизирующего устройства на 0,6 вольта, в разъем цепи питания и главного вывода микросхемы устанавливают соответствующий слабый кремниевый диод, к примеру КД 521 А, анодом к микросхеме, подключенный с шунтом электролитическим конденсатором.

В этом случае нестабильность микросхемы сильно возрастет, но остается вполне допускаемой для множества применений.

ostabilizatore.ru

Микросхема AMS1117 ADJ распиновка, описание, схема включения

Справочник

Главная  Справочник  Энциклопедия радиоинженера

"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.


Микросхема AMS1117-ADJ представляет собой одноканальный линейный регулятор напряжения с минимальным падением уровня.

Внешний вид ИМС

Рис. 1. Внешний вид ИМС

Микросхема производится и поставляется в корпусе типа TO-252 или SOT-223.

Применяется преимущественно в стабилизаторах напряжения. В отличие от других микросхем, предназначенных для стабилизации напряжения питания, AMS1117 ADJ имеет не фиксированный уровень стабилизации, а регулируемый в заданных пределах.

Аналоги

Полными альтернативами AMS1117-ADJ, производимой компаниями AMS и KEXIN, являются ИМС серий:

Ближайшие аналоги можно найти у производителей Siper и International Rectifier. Такие серии, как:

  • IRU1117;
  • LD1117;
  • SPX1117.

Технические характеристики

Питание микросхемы может осуществляться напряжением от 1,5 до 15 В, при этом на выходе может быть уровень – от 1,25 до 13,8 В (падение 1,1В).

Максимальный выходной ток не может превышать 1А, при этом в покое ИМС потребляет (ток покоя) – 5 мА.

Диапазон рабочих температур – от -40 до +125°С. Имеется встроенная термозащита.

Точность регулировки – 1%.

Показатель подавления нестабильности источника питания – 70 дБ.

Распиновка

Порядок следования выводов практически не изменяется даже в различных типах корпусов.

Назначение пинов AMS1117 ADJ следующее.

Рис. 2. Назначение пинов AMS1117 ADJ

Где:

  • ADJ/GND – вывод управления;
  • OUT - контакт с выходным напряжением;
  • IN - контакт с входным напряжением.

Типовая схема включения

Производитель рекомендует выполнять включение ИМС в схему следующим образом.

Рис. 3. Схема включения

Или так (одно из сопротивлений регулируемое).

Рис. 4. Схема включения

В последнем случае расчёт выходного уровня можно произвести по формуле: Vout = 1,25·(R1+R2)/R1

Даташит

Скачать даташиты к микросхемам AMS1117-ADJ можно здесь (на английском языке).

Автор: RadioRadar

Дата публикации: 27.04.2018

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:


www.radioradar.net

Типовые проблемы с электроникой (1)

Вопросы вроде 'дисплей загорается только при подключении по USB' и 'почему не греет стол', пожалуй, так же часты, как и 'помогите выбрать из двух зол' и 'почему не печатает'. Надо один раз это дело подробно описать, чтобы потом однострочно ссылаться.
Получили ответ от тех. поддержки китайской компании Huawei, одна из строк - 'Китайское электричество до конца не изучено...'
На самом деле, нет. В нашем случае - изучено достаточно неплохо. В моем личном косячном хит-параде на пальме первенства сидит линейный стабилизатор AMS1117-5.0.

Сгоревший стабилизатор на Arduino

Проблема характерна для бюджетного и чрезвычайно распространенного варианта электроники - Arduino Mega + RAMPS. Причина - предельный режим работы цепи питания Arduino. Дело в том, что эта цепь рассчитана на то, чтобы 'кормить' сам чип ATmega 2560, мост USB UART и оставить немного запаса на простенькую периферию. Светодиодами помигать, например. А в ходе развития репрапостроения получилось неприятное. От Arduino питается вся низковольтная часть электроники принтера. В том числе дисплей, кардридер, и еще 'по копеечке' набегает - у кого-то светодиоды на концевых выключателей, у кого-то активный датчик автоуровня. А теперь, немного цифр. Основной источник питания принтера выдает 12 вольт. ATmega и ее прихлебатели - пятивольтовые.
Папа работает трансформатором. Получает 220, отдает 127, а на остальные гудит.
Аксакалы помнят, зачем 127. Но тут у нас другая ситуация. Линейный стабилизатор AMS1117-5.0 получает 12 вольт, выдает 5. А на семь вольт он не гудит, а греется. И при навешивании на него все большего количества потребителей, он, вроде, должен справляться - до превышения допустимого тока еще далеко. Только тут надо смотреть на рассеиваемую мощность. А она, когда требуется уронить 7В, очень серьезна. И да, и перегрев, и выход из строя. Кстати, нередко бедный стабилизатор быстро, решительно уничтожают, пытаясь решить другую проблему, описанную ниже. Когда увеличивают выходное напряжение блока питания. Логично, ведь при этом ему нужно 'погудеть' еще на большее напряжение, и он не справляется.

Симптомы выхода из строя стабилизатора очень просты. При включении питания дисплей принтера не подает признаков жизни. Что-то начинает рисовать только при подключении по USB. Почему так? Да потому что на Arduino Mega есть цепь, которая при наличии питания от USB переключается на него. Иначе мы бы ничего не смогли сделать с голой 'ардуиной', подключенной к компьютеру.

Что делать? Возможны варианты.

То, что обведено - это другая история. Сейчас важен приклеенный на двухсторонний скотч зеленый преобразователь.


  • Просто заменить AMS1117-5.0. Чтобы аккуратно удалить это дело с платы, понадобится либо термовоздушная паяльная станция, либо хорошие кусачки и мощный паяльник (откусываем ноги, прогреваем корпусной вывод, удаляем, ликвидируем остатки выводов). Неоднократно слышал о том, что простая замена стабилизатора помогает, объяснить это могу разве что тем, что китайцы ставят на свои 'меги' какую-то галимую отбраковку.
  • Заменить AMS1117-5.0 на дубовый LM7805 (КР142ЕН5А). Удалить AMS как в п.1, подпаять провода, а к ним - уже 'кренку', для большего спокойствия установленную на радиатор (обращаем внимание на то, что цоколевка (порядок выводов) у 7805 другой). Поскольку 7805 в более брутальном корпусе TO-220, она способна 'погудеть' на большее количество ватт по сравнению с 1117.
  • Использовать внешний пятивольтовый источник. Для этого на RAMPS удаляется диод D1 (через который идет основное питание с RAMPS на 'мегу';), и к любой ненужной паре контактов VCC-GND (скажем, колодка для серводвигателей) подцепляется 5В 'откуда-то'. Это может быть зарядка для мобильника с USB-выходом. Или DC-DС преобразователь. В общем, на откуп фантазии пользователя.
  • Заменить Arduino Mega на аналог с модифицированной цепью питания. Такие встречаются, хоть и нечасто, и стоят не очень гуманно. Можно нагуглить как Taurino Power, например.
  • Выкинуть весь бутерброд Arduino+RAMPS и использовать 'моноблочную' плату, на которой пятивольтовое питание реализовано через стабилизатор 7805 или DC-DC преобразователь. Каноничный пример - MKS Gen (или ее оптимизированная и удешевленная версия, MKS Gen-L),

Импульсный понижающий (DC-DC Step-down) преобразователь.

Интегрированный преобразователь на MKS Gen.

Редкий клон Arduino Mega с нормальным питанием.

Светит, но не греет

- Отдам даром микроволновку крутится, но не греет, выглядит хорошо. Пишите в ЛС.

- Т.е. курица не разогреется, но накатается вдоволь?

Теперь - ко второй вечной проблеме бюджетного репрапа. Называется 'не греется стол'. Как правило, возникает при желании попечатать ABS, то есть, прогреть стол хотя бы до 90 градусов. И начинается веселье. Распространенный вариант - когда температура набирается невменяемо долго (100 градусов - более 15 минут). Диагностировать нужно с помощью мультиметра (тестера, 'цешки', кому как).
  • Измеряем напряжение на клеммах блока питания. При выключенном нагреве стола и при включенном. Если есть заметная разница в единицы вольт (скажем, 12В и 10В), выкидывайте этот блок в помойку (или отложите, вдруг пригодится для менее привередливых потребителей).
  • Измеряем напряжение непосредственно на столе. Если, опять же, есть серьезная разница, выкидываем. На этот раз - провода. 'Правило большого пальца' (Rule of thumb) - провода на стол должны иметь сечение 2.5 квадратных миллиметра. И да, если у вас стол коммутируется через основную плату (RAMPS, например), провода от БП до нее должны быть соответствующими.
  • Если на БП и на столе напряжение одинаковое (ну, с разницей до 0.5В), и при этом нагрев идет еле-еле, выкидываем. Теперь - стол. Если у вас более-менее вменяемый мультиметр, попробуйте померять сопротивление стола. Отключенного от платы. Точнее, сначала закоротите щупы, запомните циферки. А потом уже сопротивление стола. Реальное значение - второе измерение минус первое. Для 12-вольтового стола норма - порядка 1.2 Ом. Если там порядка 2 Ом (повторяюсь, нужно быть уверенным в качестве мультиметра), то это печаль и брак. Раскочегарить такой стол можно, но для этого придется поднимать напряжение блока питания (если на нем есть сответствующая 'крутилка';). Увеличение напряжения до 13.5-15В обычно помогает, но если у вас типовой бутерброд Arduino+RAMPS, это прямой путь к уничтожению стабилизатора, о чем написано выше.
  • А еще бывает идиотизм. Например, плохо припаянные провода. Или плохо зажатые концы в клеммах. Или плохо пропаянные клеммы. Тут все просто, где плохо - там греется и горит. В буквальном смыслее. Отдельного смачного пинка заслуживают изобретатели новомодных столов с разъемами (шесть штырьков, два средних - термистор, слева два плюса, справа - минусы). Уже не раз видел картину: плюс и минус заведены в разъеме на один штырек (не на пару), разъем оплавлен. Потому что ну ни разу один пин не рассчитан на 10 ампер. Решение - выкидывать. Пины со стола, подпаивать туда нормальный провод. Если у вас принтер с Y- столом ('прюша', дрыгостол), то нужно будет озаботиться фиксацией провода, чтобы он не переламывался в месте, близком к точке пайки.
Еще один трехногий

Мосфет - это тип транзистора. Транзистор - это такая деталь с тремя ногами, если за одну дернуть, то он начинает через две оставшиеся пропускать ток. Совсем на пальцах. Но поскольку он не идеален, то току через эти две ноги создается определенное сопротивление. Измеряется оно единицами и десятками миллиом. И при относительно большом сопротивлении мосфет, коммутирующий стол, гудит. Ну, то есть, греется. Вплоть до самоотпаивания от платы. Тут опять большой привет разработчикам RAMPS, они туда поставили далеко не лучший вариант, хоть и дешевый. Радостные китайцы под копирку шпарят. А потом начинается колхоз с выносом мосфета на проводах, присобачиванием к нему радиаторов. Варианты тут тоже есть…

Вот эта зараза.


  • Заменить мосфет сразу. Например, на IRL2203. Да, просто выкинуть (который раз это слово уже употребляется?) STP55NF06L и заменить.
  • Использовать для коммутации стола твердотельное реле постоянного тока (тип DD). Выбирайте 'низковольтное', с напряжением коммутации до 60В. Те, которые коммутируют большее напряжение, могут быть основаны на мосфете с относительно высоким сопротивлением, в итоге, греться будут как кипятильник.
  • Использовать для коммутации стола электромагнитное автомобильное реле. Не забыть его снабдить диодом во встречном включении (катод к плюсу обмотки, анод к минусу). Щелкает, да и контакты могут подгорать.
  • Заменить хлам на плату с нормальными мосфетами.
  • Использовать силиконовую 220-вольтовую грелку. Все хорошо и красиво, твердотельные реле переменного тока (DA) холодные и эффективные, но в полный рост встает вопрос электробезопасности. Убиться можно немного.

Я не представляю, в каком состоянии был гуманоид, придумавший ЭТО.

Винтовой хлам

Даже хорошие провода, плохо зажатые в плохие винтовые клеммы - это беда. Там получается 'узкое место', разогрев и оплавление с пиротехническими эффектами. Провода надо либо плотно скручивать и облуживать, либо упаковывать в наконечники НШВИ, обжатые обжимкой, а не плоскогубцами. Или же выпаивать клеммы и подпаивать провода напрямую, но это чревато отрывом дорожек при неудачных телодвижениях. Опять же, можно вынести силовую часть на твердотельное реле, там винтовые зажимы куда более сообразные.

В следующий раз - продолжу. Например, про оторванные провода от шаговых двигателей.

3dtoday.ru

Линейные стабилизаторы LM1117 3.3 в корпусе ТО-220

Создавая различные устройства для дома на всяческих ***дуинах и просто на AVR-контроллерах столкнулся с необходимостью иметь два напряжения питания — 5В и 3.3В.
Многие платы Arduino имеют встроенные преобразователи и ножки, где можно взять оба этих напряжения.

К сожалению, сверхдешевый Arduino Pro Mini не имеет 3.3-выхода.
Недорогое решение — линейный стабилизатор LM1117 от Texas Instruments.

В корпусе SOT223 для SMD монтажа он присутствует на многих платах.
И стоит в таком корпусе чуть дороже 1руб при партии в 100шт

Для монтажа в домашних условиях SOT-233 не всегда удобен.

Есть готовые модули на LM1117 в районе $2

Делая очередной заказ на TAOBAO попались на глаза эти стабилизаторы в корпусе TO-220, с которыми гораздо приятнее иметь дело, если у вас не SMD монтаж.

Итак взял LM1117 3.3 и LM1117 adj (с подстраиваемым напряжением на выходе)

Вышло примерно по $0.25 за корпус, учитывая, что брал заодно к другому товару, а веса в них немого.

Упаковка — пластиковые планки, неподвластные Почте России.

LM1117 adj отложил до лучших времен. Обвязка там сложнее, надобности подстраивать напряжения пока нет — пусть лежат, пока надумаю на них стабилизатор тока сделать.

Самодельный модуль-стабилизатор выглядит так:

Кондер на входе ставить не стал, так как в выходном каскаде 5В БП он есть. (По крайней мере, должен быть)

Включаем — то что доктор прописал:

Что за обзор без тестирования? Как раз пришли пара ампер/вольтметров с EBAY
Они имеют немного дурацкое включение — шунт там разрывает "-", а не "+". Поэтому схемы с общей землей не получается.
Подключение такое:

Собираем схему. Вход берем с переделанного компьютерного БП, у которого на 12В стоит импульсник на LM2596, позволяющий регулировать напряжение на выходе.

Нагрузкой служит мощный нихромовый переменный резистор.

Прогоняем LM1117 на разных входных напряжениях, устаналивая резистором разный выходной ток.

Напряжение на выходе стабильное в пределах 0.1В. Как и предполагалось, мощность, рассеиваемая на стабилизаторе строго линейна.

Далее проверим «порог срабатывания» стабилизатора:

Стабилизация начинается при 4.4В без нагрузки и 4.6В с нагрузкой, то есть при разнице ~1.3В между входом и выходом

Погоняем стабилизатор на температуру.

При входном напряжении 5В можно использовать без радиатора практически при максимальном токе. Если напряжение выше, либо ток ограничить, либо радиатор ставить. Нагрел его до 120С — работоспособность сохранилась.

Вывод:

Линейные стабилизаторы LM1117 3.3 купленные на TAOBAO соответствуют даташиту и вполне годны для применения в домашних конструкциях

Если освоена SMD пайка, гораздо дешевле брать в корпусе SOT-223

При большой разнице входного и выходного напряжения рекомендуется использовать только на маленьких тока. С большими токами лучше использовать импульсные стабилизаторы.

Успешно использовал данную микросхему в табло погодной станции

Почитать об этом проекте можно в моем блоге

mysku.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о